Недавно в магазине на глаза попался светильник за 3 доллара, который был куплен и разобран. Питалась LED лампа от сетевого напряжения 220 вольт, нужное выходное пониженное напряжение обеспечивалось компактным встроенным блоком питания.

Блок питания импульсный, на выходе 12 вольт постоянного тока. Внутри 3 сверхярких светодиода с мощностью 1 ватт каждый. Светодиоды подключены последовательно. Недостаток в том, что светильник был снабжен оптикой, который фокусирует свет в точечный поток. Для устранения этого, плата со светодиодами была снята вместе с блоком питания.

После модуль со светодиодами был укреплен на теплоотвод, который был снят из компьютерного блока питания. Теплоотвод тут нужен обязательно, поскольку светодиоды перегреваются, и нужно эффективно отводить тепло. Желательно, чтобы между платой со светодиодами и радиатором находилась термопаста - для лучшей теплоотдачи.

Отдаваемый такой переделанной лампой свет ярко-белый, потребление модуля 3 ватта, как и было обещано производителем. Улучшенное охлаждение позволило немного поднять ток питания - что ещё увеличило яркость. Затем самодельная светодиодная лампа с радиатором была закреплена на стене. Благодаря большому теплоотводу перегрева совсем не наблюдается. Фотографии демонстрируют освещение светильника.

Благодаря миниатюрным размерам светодиодов, инженеры научились создавать светильники самой разной конструкции, в том числе повторять форму люминесцентных и галогенных ламп. Не стали исключением и трубчатые люминесцентные лампы типа Т8 с цоколем G13. Их можно без особых усилий заменить аналогичной по форме трубкой со светодиодами, в значительной мере улучшив оптико-энергетические характеристики существующего светильника.

А нужно ли менять люминесцентные лампочки на LED-лампы?

На сегодняшний день можно уверенно сказать, что LED-лампочки любого форм-фактора практически по всем показателям превосходят люминесцентные аналоги. Причём светодиодные технологии продолжают прогрессировать, а значит, изделия на их основе будут ещё более совершенными в будущем. В подтверждение сказанного ниже приведена сравнительная характеристика двух видов трубчатых ламп.

Люминесцентные лампы Т8:

• наработка на отказ составляет порядка 2000 ч. и зависит от количества включений, но не более 2000 циклов;
• свет распространяется во все стороны, в связи с чем они нуждаются в отражателе;
• постепенное увеличение яркости в момент включения;
• пускорегулирующий аппарат (ПРА) служит источником сетевых помех;
• деградация защитного слоя со снижением светового потока на 30%;
• стеклянная колба и пары ртути внутри неё требуют бережного отношения и утилизации.

Светодиодные лампы Т8:

Кроме того, светодиодные лампы Т8 обладают вдвое большей светоотдачей при равном энергопотреблении, реже выходят из строя и имеют гарантию от производителя. Возможность размещения внутри колбы разного количества светодиодов позволяет добиться оптимального уровня освещённости. Это означает, что взамен люминесцентной лампы Т8-G13-600 мм на 18 Вт можно установить светодиодную лампу такой же длины на 9, 18 или 24 Вт.

Сокращение Т8 указывает на диаметр стеклянной трубки (8/8 дюйма или 2,54 см), а G13 – это тип цоколя, указывающий на расстояние между штырьками в мм.

Взвесив все «За» и «Против», можно сделать вывод, что переделка люминесцентного светильника под светодиодную лампочку полностью оправдана, как с технической, так и с экономической точки зрения.

Схемы подключения

Прежде чем перейти к модернизации светильника с заменой люминесцентных ламп Т8 на светодиодные, сначала нужно как следует разобраться со схемами. Все люминесцентные светильники подключаются по одному из двух вариантов:

В растровых потолочных светильниках 4 люминесцентных трубки подключаются к 2 ЭПРА, каждый из которых обеспечивает работу двух ламп или к комбинированному ПРА, включающему 4 стартера, 2 дросселя и 1 конденсатор.

Схема подключения светодиодной лампы Т8 не содержит никаких дополнительных элементов (Рис.3). Стабилизированный блок питания (драйвер) светодиодов, уже встроен внутри корпуса. Вместе с ним под стеклянным или пластиковым рассеивателем находится печатная плата со светодиодами, закреплённая на алюминиевом радиаторе. Напряжение питания 220В может поступать на драйвер через штырьки цоколя, как с одной стороны (обычно на изделиях украинского производства), так и с обеих сторон. В первом случае штырьки, расположенные с другой стороны, выполняют функцию крепежа. Во втором случае с каждой стороны может быть задействован 1 или 2 штырька. Поэтому прежде чем модифицировать светильник, нужно внимательно изучить схему подключения, приведенную на корпусе LED-лампы или в документации к ней. Наиболее распространенными являются светодиодные лампы Т8 с подведением фазы и ноля с разных сторон, поэтому переделка светильника будет рассмотрена именно на таком варианте.

Что нужно переделать?

Внимательно посмотрев на схемы, даже неопытному электрику станет понятно, как подключить светодиодную лампу вместо люминесцентной. В светильнике с ПРА нужно выполнить следующие действия:

1. Отключить защитный автомат и убедиться в отсутствии напряжения.
2. Снять защитную крышку, получив доступ к элементам схемы.
3. Из электрической цепи исключить конденсатор, дроссель, стартер.
4. Отделить провода, идущие к клеммам патронов и подключить их напрямую к фазному и нулевому проводу.
5. Остальные провода можно удалить или заизолировать.
6. Вставить лампу Т8 G13 со светодиодами и произвести пробное включение.

Контакты в виде штырьков для подключения светодиодной лампы Т8 отмечены на её цоколе символами «L» и «N».

Переделать люминесцентный светильник с электронным балластом ещё проще. Для этого достаточно выпаять или перекусить кусачками провода, идущие к балласту и выходящие из него. Затем фазовый и нулевой провод соединить с проводами левого и правого патронов светильника. Место соединения заизолировать, вставить LED-лампу и подать напряжение питания.

Намного проще выполнить установку и подключение светодиодной лампы Т8 в фирменных светильниках Philips. Нидерландская компания максимально упростила задачу своим потребителям. Чтобы установить светодиодную лампу длиной 600 мм, 900 мм, 1200 мм или 1500 мм, нужно будет выкрутить стартер, а на его место вкрутить заглушку, которая поставляется в комплекте. Разбирать корпус светильника и демонтировать дроссель в этом случае не нужно.

При выборе светодиодной лампы Т8 G13 стоит обращать внимание на исполнение цоколя. Он может быть поворотным или иметь жёсткое соединение с корпусом. Наиболее универсальными принято считать модели с поворотным цоколем. Их можно вкрутить в любой переделанный светильник, как с вертикальными, так и с горизонтальными прорезями в патроне. А ещё, регулируя угол наклона лампы, можно изменить направление светового потока.

Не редко в интернете встречаются негативные отзывы о том, что срок службы светодиодных ламп Т8 намного меньше заявленного. Как правило, такие комментарии оставляют люди, купившие китайский «no name» по цене люминесцентной лампы. Естественно качество светодиодов и драйвера не дадут ей проработать даже одного года.

Читайте так же

Дождался своей очереди на переделку и вот этот кухонный потолочный светильник. Недавно в ванной сменил энергосберегающие лампы на светодиоды , а теперь нужно и на кухне переделать люстру. В этом светильнике установлено две энерголампы с цоколем E27, соответственно вместо них нужно будет запихнуть сюда два комплекта драйверов и светодиодов. Сложность в том, что вся эта светодиодная техника просто обожает греться и греть всё вокруг себя:-) А учитывая то, что светильник потолочный и соответственно плохо проветривается из-за стеклянной полусферы, то велика вероятность что светодиоды будут перегреваться, ибо свет на кухне иногда горит часами. Поэтому сразу отказался от установки светодиодов на стальное основание светильника, хотя оно почти в два раза больше тех что в ванной, но уж очень тонкое, почти как пивная банка.

Выкручиваем энергосберегающие лампы, отсоединяем сетевые провода от потолочной клеммы и снимаем основание светильника с потолка, отвернув три самореза.

На роль пассивного радиатора, решил приспособить лист дюрали толщиной примерно 2,5мм. Избавляемся от патронов и замеряем диаметр основания светильника.

В моём случае, диаметр блина получится примерно 33см. Отбиваем циркулем круг на листе алюминия, после чего, электролобзиком с пилкой по металлу, выпиливаем будущую площадку под светодиоды. Выпиленный пятак зачищаем наждачками и избавляемся от заусенцев на кромках.

Далее нам нужно перенести на него метки, для равномерной установки светодиодов на свои места. Чтобы равномерно распределялось тепло по металлу, да свет светил не абы как. Я использовал для этого бумажный трафарет, над которым корпел почти час. Вы же можете забить на этот пункт и приклеить светодиоды на авось, лишь бы они не кучковались на алюминиевом листе. Один хрен, вся эта красота не будет видна за абажуром.

Решил осветлить лицевую поверхность радиатора. Поэтому намотал на картонку несколько слоёв бумажного скотча, как бы складывая его в стопку, а затем вырубил эти кругляки самодельным пробойником (кусок трубы с заточенным торцом) и приклеил их на ранее нанесённые отметины.

После покраски радиатора белой краской, отклеиваем кругляки из скотча и обезжириваем обнажившиеся площадки какой либо химией, спирт, водка, растворитель, ацетон и тд.

Радиатор готов к наклеиванию светодиодов, но перед этим обязательно прозваниваем их тестером, так как иногда попадаются не рабочие (бракованные). Так же выпрямляем ножки светодиодов, ибо изначально они прижаты ближе к подошве светодиода.

Приклеивать старался так, чтобы затем подключать их последовательно. В последствии будет видно что с одним светодиодом я всё же облажался, ибо приклеил его не той стороной и провода к нему пришлось тянуть окольными путями:-)

После суточной сушки, приступаем к спаиванию всех светодиодов в цепи. Схема подключения такая же как и в этом самодельном светильнике , разве что драйверов здесь два, да и лампочек на одну больше в каждой цепи, ибо один из драйверов не хотел стартовать с 10-ю светодиодами ().

Как только закончили плести паутину, подключаем драйвера и делаем тестовое включение нашего прожектора. В моём случае, за час непрерывной работы, пластина стала чуть тёплой. Правда тест не совсем корректный, так как светодиоды смотрят вверх, да к тому же не прикрыты стеклянным куполом. Но в любом случае, такой большой радиатор прекрасно справляется со своей задачей. Кстати не советую смотреть на включённые яркие светодиоды, не защитив глаза какими либо очками, так как свет настолько яркий что после него, в глазах ещё долго держатся тёмные пятна гороха. Даже фотоаппараты не хорошо себя чувствуют, если сфокусироваться на светодиодах. Подозреваю что такой стресс для глаз, остроты зрению явно не прибавляет:-)

После тестов, отпаиваем драйвера и положив их в центр прожектора, делаем метки на радиаторе. После чего, сверлим отверстия для нейлоновых стяжек, клеммной колодки и подвода сетевого провода. Не помешает снять фаски большим сверлом, чтобы ничего не перетиралось и прорезалось.

Вырезаем круглый изолятор из какого либо пластика, идеалом был бы текстолит, но что-то у себя я его не нашёл. Подкладываем под колодку, которую прикручиваем винтом, а затем притягиваем удавками сами драйвера. В завершение, паяем и зажимаем провода на свои места.

Как то вот так выглядит всё это безобразие с противоположной стороны (фото ниже).

Чтобы прикрепить радиатор к основанию светильника, пришлось просверлить ещё три отверстия по периметру, а затем тупо подвесить его на проволоке (фотка ниже). Хотя разумнее было бы жёстко прикрутить его через большие шайбы, чтобы отдавать тепло ещё и основанию светильника.

Собственно вот и ещё один светильник поставлен на счётчик, в ожидании его полного выгорания или перегорания какого либо светодиода. Изначально в нём стояли две тёплые энергосберегающие лампы на 23Вт каждая, сейчас же светит 44 светодиода тёплого свечения. Общая мощность этого светильника с двумя драйверами сейчас составляет примерно 27Вт. На глаз, разницы в яркости я не заметил, всяких хитроумных люксометров пока у меня нет, но датчик мобильника с расстояния 170см показывает практически одинаковые значения, разве что на несколько пунктов меньше (фото выше). В общем, то что эти самодельные светильники светят ярко и потребляют мало, это конечно большой плюс. Но в данный момент, меня больше волнует не экономия электроэнергии, а то, как долго прослужат эти гирлянды, так как в последнее время хочется постепенно слезть с этой дорогой энергосберегающей иглы:-)

Ниже перечислил некоторые составляющие с Али, для сборки аналогичного светильника.

LED лампы по многим параметрам соответствуют люминесцентным: размеры и внешний вид, яркость свечения, одинаковый цоколь. Отличаются светодиоды от ламп дневного света длительным сроком службы, источником света и отсутствием надобности в специальной утилизации.
Благодаря такой схожести появилась возможность сэкономить – заменить в вышедших из строя или устаревших светильниках только источник света, оставив прежний каркас.

Замена люминесцентных ламп на светодиодные не требует особых навыков – при наличии алгоритма действий с переделкой самостоятельно справится и домашний мастер.

Преимущества переделки

Минимальное значение продолжительности работы LED лампы, заявленное производителями, – 30 000 часов. Многое зависит от светоэлементов и электронного балласта. Но выгода переделки люминесцентного прибора освещения очевидна по ряду причин.

Рассмотрим, что лучше – LED светильники или лампы дневного света:

1. Главное отличие люминесцентных ламп от светодиодных – энергозатратность. Люминесцентные приборы затрачивают на 60% больше электричества.
2. Светодиодные осветительные приборы более долговечны в работе. Среднее значение продолжительности службы – 40-45 тысяч часов.
3. Светодиоды не нуждаются в обслуживании и ревизировании, достаточно убирать пыль и иногда менять трубки.
4. LED трубки не мигают, их целесообразно устанавливать в детских учреждениях.
5. Трубки не содержат ядовитых веществ, не требуют утилизации после окончания срока службы.
6. Светодиодные аналоги люминесцентных ламп работают и при перепадах напряжения в сети.
7. Следующее преимущество светодиодов – наличие моделей, рассчитанных на работу от напряжения питания от 85 В до 265 В. Для лампы дневного света требуется беспрерывное питание в 220 В или близко к этому.
8. LED аналоги практически не имеют недостатков, исключение – высокая стоимость премиум моделей.

Светильники с электромагнитным ПРА

При переделке люминесцентного прибора в светодиодный обратите внимание на его конструкцию. Если переделываете старую лампу времен Советского Союза со стартером и электромагнитным ПРА (пускорегулирующий аппарат), модернизация практически не требуется.

Первый шаг – вытащите стартер, подберите светодиод необходимого размера и вставьте в корпус. Наслаждайтесь ярким и экономным освещением.

Если не демонтировать стартер, замена люминесцентных ламп на светодиодные может привести к короткому замыканию. Дроссель убирать не обязательно. Потребляемый ток светодиода – в среднем 0,15 А; деталь будет служить в роли перемычки.

После замены ламп светильник останется прежним, менять крепление на потолке нет необходимости. Трубки оснащены встроенными в корпус драйверами и блоками питания.

Переделка светильника с электронным ПРА

Если модель осветителя более современная – электронный ПРА дроссель и нет стартера – придется приложить усилия и изменить схему подключения светодиодных трубок.
Составляющие светильника до замены:

• дроссель;
• провода;
• колодки-патроны, расположенные по обоим бокам корпуса.

От дросселя избавляемся в первую очередь, т.к. без этого элемента конструкция станет легче. Откручиваете крепление и отсоединяете провода питания. Воспользуйтесь для этого отверткой с узким наконечником или пассатижами.

Главное – подключить 220 В на концы трубки: фазу подать на один конец, а ноль – на другой.

У светодиодов есть особенность – 2 контакта на цоколе в виде штырьков соединены между собой жестко. А у люминесцентных трубок контакты соединяются нитью накала, которая при раскалении зажигает пары ртути.

В осветительных приборах с электронным ПРА не используется нить накала, и между контактами пробивается импульс напряжения.

Между контактами с жестким соединением не так просто подать 220 В.

Чтобы убедиться в правильной подаче напряжения, вооружитесь мультиметром. Настройте прибор на режим измерения сопротивления, дотроньтесь измерительными щупами до двух контактов и сделайте замеры. Табло мультиметра должно показать нулевое значение или близкое к нему.

У ЛЭД светильников между выводящим контактами находится нить накала, у которой есть свое сопротивление. После подачи напряжения через нее нить накаляется и приводит лампу в работу.
Дальнейшее подключение светодиодной лампы рекомендуется делать 2 методами:

• без демонтажа патронов;
• с демонтажем и установкой перемычек между контактами.

Без демонтажа

Отказаться от демонтажа патрона – более простой способ: нет необходимости разбираться в схеме, мастерить перемычки, лезть в середину патрона и возиться с контактами. До демонтажа нужно купить несколько зажимов Wago. Уберите провода, ведущие к патрону, на расстояние 1-2 см. Заводите их в зажим Wago.

Аналогичные действия проделайте с другой стороны осветительного прибора. Остается подать в клеммник с одной стороны фазу, с другой – ноль. Если не удалось приобрести зажимы, скрутите провода под колпачок СИЗ.

С демонтажем патронов и установкой перемычек

Этот способ скурпулезней, но не нуждается в покупке дополнительных деталей.
Алгоритм действий:

1. Снимаем осторожно крышки с боков светильника.
2. Демонтируемых патроны с изолированными контактами, расположенными внутри. Внутри патрона находятся также пружинки, которые необходимы для лучшего крепления лампы.
3. К патрону ведут 2 питающих провода, которые крепятся в специальных контактах без винтов защелкиванием. Прокручивайте их по и против часовой стрелки. После этого усилием достаем один из проводов.
4. Т.к. контакты изолированы, при демонтаже какого-то из проводов ток будет проходить только через одно гнездо. На работоспособность светильника это не повлияет, но лучше поставить перемычку и тем самым усовершенствовать прибор.
5. Благодаря перемычке не нужно пытаться ловить контакт путем поворота светодиодной трубки в стороны.
6. Сделать приспособление рекомендуется из лишних питающих проводов основного осветительного прибора, которые останутся после работы по замене ламп.
7. Следующий шаг – проверка наличия цепи между изолированными разъемами после установки перемычки. Аналогичные действия совершаем на другой стороне лампы.
8. Проследите за оставшейся частью провода питания. Он должен быть нулевым, а не фазным. Остальное убираете пассатижами.

Люминесцентные светильники на две, четыре и более ламп

Если переделываете светильник на 2 или больше ламп, рекомендуется разными проводниками подвести напряжение к каждому из разъемов. Конструкция имеет недостаток при установке перемычки между несколькими патронами. Если первая трубка установлена не на свое место, вторая не засветит. Вынимаете первую трубку – вторая гаснет.

На клеммную колодку, на которую подключаются по очереди фаза, ноль, земля, сведите проводники, подающие напряжение.

До крепления светильника к потолку проверьте работу ламп. Подайте напряжение; в случае необходимости отрегулируйте отходящие контакты.

ЛЭД лампы выдают направленный луч света в отличие от приборов дневного света, у которых освещение происходит на 360°. Но функция поворота на 35° в цоколе и вращение непосредственно самого цоколя помогут отрегулировать и направить поток света в нужную сторону.
Этой функцией оснащен не каждый цоколь в лампе. В таком случае передвиньте крепление патрона на 90°. После проверки крепите прибор на нужное место.

Преимущества замены ламп очевидны:

• способы переделки не требуют специальных навыков и знаний, кроме того, дешевые;
• экономичнее расход электроэнергии;
• освещенность выше, чем у люминесцентных приборов.

Продлевайте жизнь устаревшим светильникам и получайте наслаждение и пользу от яркого, доступного освещения.

В данном случае готовой LED ленты. За основу был взят китайский светильник с люминесцентной лампой, точнее его каркас.

Вот такая относительно не сложная переделка лампы на экономичную и , основная задача выполнена, исключен нагрев, увеличена время службы, снижение энергопотребления. Таким образом можно не только маломощные, но и стандартные потолочные ЛДС модернизировать, естественно с более мощным БП.

Примерный расчёт : смотрим мощность ленты на метр и мощность балласта. Надо чтоб эти два значения примерно совпали. То есть балласт 11-13 Вт на транзисторах 13001 свободно питает 2 метра ленты (9,6вт) без нагрева. Но на всякий случай лучше делать блок питания с запасом.